Деревянные рамы — самый распространённый и популярный вариант рам в России. Если в Европе такие окна ассоциируются с богатством и экологичностью, то в нашей стране это скорее пережиток прошлого.

Обычно деревянные рамы расположены в домах и постройках, которые были возведены ещё при советском союзе. На них нанесено около десятка слоёв красок не всегда одинакового цвета. Но такой вариант является бюджетным.

Безусловно, на сегодняшний день в деревянную раму можно вставить высококлассные современные удобные окна, которые обладают всеми положительными функциями пластиковых, но при этом натуральны.

Как уже упоминалось ранее, в Европе, такой вид окон является одним из самых дорогих в виду своей экологичности. Ведь человеку очень важно чувствовать единение с природой, находясь в высокой многоэтажке пыльного мегаполиса.

Рамы из алюминия

Облегчённые рамы весьма популярны при остеклении балкона. Они устанавливаются, чтобы огородить пространство от глаз, преградить поток холодного воздуха и комфортно находиться на балконе в любое время года.

Крайне важно, что именно алюминий пропускает максимальное количество солнечного света. Кроме того, конструкция довольно лёгкая, что позволяет устанавливать её даже на балконы с тонкими перекрытиями.

Для долговечности алюминия, специалисты советуют красить раму, чтобы защитить материал от всевозможных природных и механических воздействий.

Для владельцев маленьких балконов лучшим вариантом будет установка конструкции с раздвигающимися окнами. Она поможет значительно сэкономить пространство.

Балконное остекление. Технологии

Для работы по установке окна необходимо позвать на помощь напарника, поскольку окна имеют очень большой вес и одному человеку справиться с делом практически невозможно. Если окно заказано через фирму, то в стоимость может входить как демонтаж, так и установка.

Но бывают варианты, когда за работу фирма просит круглую сумму, либо окно куплено на строительном рынке. И тогда покупателю приходится самому заниматься установкой.

Первым делом стоит нарезать насколько фрагментов рейки, лучше, если их будет около двадцати штук. Размеры кусочков должны быть примерно 4×4 сантиметра. Они помогут выставить правильно окно по горизонтальной линии, несмотря на искривления и перепады парапета.

Очень часто новое окно поставляется со штапиком, который не до конца забит. Это не случайно, никакого дефекта в этом нет. Такое положение направляющего по периметру окна позволяет без особых трудностей извлечь стеклопакет.

Если же штапик забит полностью, его необходимо извлечь при помощи небольшого шпателя. Его необходимо выбить постукиваниями. Всего на окне по периметру расположено 4 штапика.

Очень важно при работе со стеклом соблюдать осторожность. Освобождённые стеклопакеты необходимо располагать, опираясь на стену и подкладывая толстую мягкую ткань.

Важно, чтобы ткань не скользила, иначе вся конструкция просто начнёт скатываться и разбиваться под весом. Все выпавшие пластиковые фиксаторы необходимо собрать и оставить в отдельной коробке до монтажа.

Раздвижные створки необходимо снять при помощи спуска штока, расположенного на верхней петле. Его необходимо опустить до конца, для этого можно воспользоваться пассатижами.

В итоге створка должна быть освобождена от петли, которая расположена наверху. Чтобы снять створку с нижней петли, необходимо приподнять её на пять сантиметров и осторожно освободить.

Рама стала значительно легче, теперь она готова к установке. Но перед этим необходимо установить и закрепить подставочный профиль, которым укомплектован каждый набор.

Для начала раму переворачивают на 180 градусов, затем вставляют подставочный профиль в специальный паз.

Очень важно хорошо выровнять его и плотно зафиксировать. Именно от правильной установки профиля будет зависеть лёгкость выполнения следующих этапов установки.

После расчёта раму можно возвращать в первоначальное положение. Следующим этапом станет фиксация крепления для неё. В специальные пазы деревянным молотком аккуратно вбиваем пластину, которая фиксирует положение. От края необходимо отступить по пятнадцать сантиметров.

Чтобы точно определить, какое количество пластин понадобится при креплении, необходимо замерить расстояние между двумя краями пластин и разделить полученное число на сорок.

При креплении желательно использовать саморезы серебристого цвета, длина сверла которых будет от трёх сантиметров.

Очень важно не вжимать при закручивании саморез. Кроме того очень нежно нужно обращаться и с железным крепежом, чтобы не подвергнуть его деформации. Очень важно выполнять работы со стороны стены, а не со стороны будущего окна.

После удачного крепежа и его фиксации можно смело приступать к установке подготовленных окон. Важно правильно соблюдать нагрузку на окна, иначе можно запросто выскользнуть за периметр. Именно поэтому окна рекомендуется устанавливать как минимум с одним помощником.

Одним из самых ответственных этапов является непосредственная установка рамы на подготовленный парапет. При помощи уровня необходимо чётко определить положение окон.

Необходимо проверить, нет ли отклонений по вертикали, горизонтали, а так же, не выдвигаются ли окна в сторону улицы относительно других этажей.

При фиксации рамы очень важно саморез вкручивать в подготовленный дюбель, но ни в коем случае не вбивать его. Когда один из верхних крепежей зафиксирован, рама может держаться сама.

Каждые 6 сантиметров фиксируем и стягиваем рамы при помощи саморезов. После того как рамы соединены, приступаем к измерению уровня и образовавшихся в процессе установки отклонений.

Следующим этапом является заделывание образовавшихся щелей, расположенных с внешней стороны окна. Кроме того необходимо установить откосы и подготовленные отливы.

В окнах из ПВХ откос является внутренней частью оконного проёма. Устанавливается он сразу после вмонтирования пластикового окна.

На сегодняшний день практически все откосы изготовлены из пластика. Ширина его зачастую зависит от глубины проёма окна дома.

В некоторых домах нет надобности устанавливать откос, поскольку окно может быть установлено практически по самой стене здания.

При изготовлении откоса используется материал, который называется «сэндвич». Он хорошо удерживает тепло за счёт своей пористости. Кроме того он препятствует образованию конденсата. Необходимо позаботиться и о дополнительном изоляционном слое.

Для того, чтобы сделать откос, необходимо проделать ложбину квадратной формы размером от одного до полутора сантиметров в глубину и ширину. Подготовленный откос будет располагаться именно в ней. Необходимо произвести замер внешней кромки проёма окна и отпилить полученное значение.

Необходимо, чтобы по всей ширине рейка была цельной. Её нужно приложить к самому краю стены и закрепить саморезами и перфоратором. Примерно на каждую рейку рекомендуется использовать около четырёх саморезов. Внутренние размеры оконного проёма определяются для боковых реек. От установленной верхней рейки до подоконника замеряется длина. Также рекомендуется использовать четыре самореза для закрепления конструкции.

Не стоит закреплять саморезы до упора, подкорректировать их можно будет в самом конце, кроме того это поможет выставить рейки по строительному уровню.

Начинать следует с нижнего уровня верхней рейки. При помощи отвёртки и уровня нужно выставить идеальные линии. Для заполнения образовавшихся пустот можно использовать небольшие фрагменты оставшихся реек.

Главное располагать фрагменты в непосредственной близости от саморезов, поскольку так снижается вероятность того, что рейка прогнётся. Аналогично следует поступать и с боковыми рейками.

После того, как рейки надёжно установлены и закреплены, приступаем к монтажу профиля, с помощью которого будет поддерживаться откос. Вместе с ним следует приобрести и декоративные уголки, которым заметно уступают в качестве и простоте обычные клеевые.

Замер, по традиции, начинаются от верхней рейки. Необходимо узнать точное расстояние от правой до левой рейки. Отрезаем фрагмент профиля необходимого размера и, повернув его защёлкой в свою сторону, прикладываем к рейке со смещением вглубь около одного сантиметра.

Теперь при помощи степлера начинаем закреплять его как можно чаще и плотнее, чтобы с лёгкостью защёлкнуть профиль. Аналогично закрепляем правый и левый боковые профили.

Следом идёт изготовление «сэндвича» откоса. Необходимо измерить получившееся углубление в пене, которое мы проделали несколькими шагами ранее. От получившегося результата отнимаем шесть миллиметров. Повторяем замеры в каждом оставшемся углу. На заготовленное полотно — «сэндвич» переносим все получившиеся результаты и отрезаем образовавшийся прямоугольник.

Откос готов. Фиксируем его при помощи маленьких гвоздей, которые вбиваются в рейку, проходя через дальний слой образовавшегося откоса. Проверяем надёжность получившейся конструкции. Такую же процедуру выполняем и с боковыми откосами.

При правильно выполненной процедуре откос обязательно выступит за пределы окна. Необходимо отпилить выступы со всех сторон примерно на пять сантиметров. Особо плотно стоит подогнать внутренний фрагмент угла к боковым откосам. После выравнивания защёлкиваем аккуратно внутренние пазовые уголки.

Нажимать стоит очень нежно, поскольку углы довольно хрупкие, и от сильного применения силы они могут лопнуть. В этом случае придётся заменять испортившуюся конструкцию.

Приступаем к обрезанию пластика. После точного выверения и устранения ненужных фрагментов, стыки откоса следует обработать белым силиконом.

Слой должен быть равномерным, следом стоит пройти влажной тряпкой для закрепления результата и устранения всевозможных случайных неровностей.

Следом устанавливаем стеклопакет и навешиваем створки. При навешивании можно воспользоваться деревянным молотком для фиксации.

После установки рам приступаем к монтажу отливов, то есть внешней нижней части окна. Отлив защищает пространство между стеной и окном от попадания влаги. Поскольку именно на него будет воздействовать атмосфера, важно чтобы он был прочным и жёстким. Поэтому при его изготовлении используется оцинкованная сталь, которая прочно противостоит коррозии и другим воздействиям извне.

Замеряем расстояние от края одной плиты, до противоположной. Карандашом переносим показатели на заготовленный лист. Под прямым углом отмечаем линию отреза. При помощи ножниц по металлу получаем необходимую заготовку.

Аналогичным образом замеряем и вторую грань. Чтобы отлив можно было вставить в паз под раму, его необходимо загнуть одинарным хвостом.

Благодаря подставочному профилю мы получаем нужный нам зазор между стеной и рамой. Заводим его до упора в пазу и закрепляем при помощи перфоратора и саморезов.

Примерный шаг с обеих сторон должен составлять около пятидесяти сантиметров. Все образовавшиеся трещины тщательно обрабатываем монтажной пеной. Затем стыки закрепляем при помощи силикона и влажной тряпки.

Фото деревянных рам